Форум GWCR / Архив

Поездка в Англию

• denis-redis
  

  Привет мотобратьям и мотосестрам! Хочу поделиться впечатлениями от очередного мотопутешествия за пределы нашей великой Родины. После прошлогоднего европейского турне было решено продолжить путешествия и далее. Объектом исследования в этом году выбрали Туманный Альбион. Выбор опять делался случайно, исходя из пристрастий некоторых членов команды к крепким спиртным напиткам иностранного производства. План поездки был разработан еще зимой и нанесен на карту в виде ежедневных маршрутов с указаниями мест, интересных для посещения. Как и в прошлом году не пользовались никакими туристическими агентствами, а лишь интернетом, Map Source, путеводителями по Англии и волшебными кредитными карточками. Первая проблема, возникшая при подготовке - получение английской визы. К 1 апреля, когда окончательно утвердился состав отважных - 4 человек (3 питерцев и 1, пардон, москвич) англичане выдавали визы только через заполнение анкеты на сайте визового центра. В Питере все оказалось просто и приятно - заполняешь анкету(все это делали впервые), сам себе назначаешь день и время аудиенции в визовом центре (для подачи бумажной копии анкеты, снятия отпечатков пальцев и фотографирования) и, на третий день после недолгой и неутомительной процедуры мы, все трое, получили 180-дневный пропуск в мир изобретателей футбола, королей и королев, замков и Лох Несса, виски и эля, рыбы и чипсов, а также Биг Бэна и Стоунхенжа, Березовского и Абрамовича... Надо сказать, что к моменту получения английской визы я заранее забронировал отели по маршруту, не столько для удобства, сколько из-за необходимости указывать в анкете места проживания. Очень удобной для этого оказалась карточка системы Accor, куда входят более 2500 отелей по всему миру (Sofitel, Novotel, Ibis и т.п.), а главное, она позволяет бронировать места со скидками и без предоплаты! Могли ли мы представить, что получение визы в Москве связано с таким геморром, что москвичу проще было бы получить питерскую прописку, чем английскую визу в родном городе! Надо ли говорить, что за 5 дней до начала поездки наш столичный друг получил отказ в визе, на том основании, что они (англичанцы)"... не уверены в его размещении в Великобритании (в чем птерский визовый центр был совершенно уверен!) и в достаточности средств к существованию..." - без комментариев! В итоге наш московский коллега сопровождал нас до Норвегии и в одиночку вернулся в столицу, но об этом позже. Состав техники был следующий - Хонда ВТХ 1800, специально подготовленный для дальних путешествий, Хонда Голд Винг 1800(обвешанный, пришедшими в последний момент прибамбасами) и Фольксваген Туарег (это не мотоцикл!). Маршрут следующий: Питер - Хельсинки, паром в Стокгольм, далее Стокгольм - Берген (это уже Норвегия), паром в Ньюкасл, тур по Англии, Шотландии и Уэльсу, паром из Харвича в Эйсберг (Дания), далее Дания - Швеция (Стокгольм) и опять паромом в Хельсинки, а затем до дома! 3 июня в 7 утра выехали из Питера - шел дождь и было мерзко, но километров через 80-100 он закончился, а к границе в Торфяновке уже светило солнце. Обе таможни прошли быстро, загрузив в багажник и холодильники Туарега (а их взяли два) четыре ящика пива, пару коньяка и орешки. Потом прохват до Хельсинки с промежуточной остановкой на берегу живописной речки для глотка коньяка и поедания копченой рыбы и, затем, со скоростью 100-120 км/час (не нарушая из-за сопровождающего нас автомобиля) до терминала Викинг Лайн в Хельсинки. Добрались кайфово и очень заранее (за 4 часа до отплытия). Выпили пива, погуляли и, зарегистрировавшись, оказались в брюхе железной рыбины. Далее все по плану - ужин, пиво, водка, пиво и масса! Пробег в этот день составил немногим менее 400 км и мы практически не устали. 4 июня встали легко (видимо из-за того, что разница во времени со шведами - 2 часа в нашу пользу! Сразу почему-то вспоминается футбол на Евро), хотя голова чуть-чуть звенела тяжелым металлом. Далее плотный завтрак (без капли спиртного!) и прибытие в славный город Стокгольм! А вот тут-то нас ждал первый сюрприз! Постояв 5 минут в очень медленно движущейся очереди автомобилистов, тянущихся с парома на выезд из таможенной зоны порта и , по привычке объехав их, мы обнаружили причину этой медлительности - двух полицейских, "продувавших" каждого!!! водителя. Мы тут же, не без внутреннего трепета, подверглись этой процедуре и, слава импортной технике и отечественному метаболизму, оказались чисты перед шведским законом! Сколько показал прибор я не видел, но, так как у них разрешается иметь некоторое кол-во алкоголя внутри водительского организма(в отличие от неподкупной и принципиальной Отчизны), нас признали годными к продолжению путешествия. Изначально маршрут был построен таким образом, чтобы без остановки на ночевку добраться к утру до Бергена (это чуть больше 1000 км). Съехав с парома в 11 к 10 следующего утра мы должны были оказаться на пароме, следующем из Норвегии в Англию. Скорость движения по Швеции ограничена 110 км/час и камеры направлены в обе стороны(чтобы снимать и передний и задний номер), а автопатрули дополнены полицейскими на мотоциклах. В Норвегии все еще жестче - из-за узости дорог, обилия паромов и непредсказуемости погоды. Нудности добавляет еще и однообразный шведский пейзаж - поля, деревья и редкие домишки. Тем не меннее, к 10 вечера по местному времени мы отмахали уже больше 800 км и поняли, что таким макаром окажемся в Бергене к часу ночи - полное говно! Поэтому было принято решение остановиться на ночлег в ближайшем мотеле (местечко Гейло - очень живописное, как и почти вся Норвегия). Стоимость ночлега на 4 составила 700 местных крон, (500 - домик, плюс 200 за 4 комплекта белья). Хорошо, что на одной из заправок мы зашли в магазинчик и купили продуктов - зелени, мяса, салатов и всего, что нам подсказали голодные глаза. Разместившись и достав холодильник с пивом начали пировать, а потом быстренько отрубились на двухъярусных, как в армии, кроватях! 5 июня 4.30 подъем. Вялая матерщина и следование к "удобствам во дворе". Это отдельно стоящий в 10 метрах домик, с туалетами, раковинами и душевыми кабинками. Никто не озаботился заранее приобретением норвежских (как и шведских, и датских) крон, а проклятый душ, для того, чтобы стать теплым требовал 10 кроновую монетку. Искать в полпятого кого-либо из персонала бесполезно и я единственный помучился под холодной водой. Не потому, что люблю чистоту, а из-за того, что сначала влез под душ, а уж потом прочитал красноречивую инструкцию, написанную на 2 языках (не подумайте, что и на русском)! Быстро собрались и, оставив ключи в замке двери, тронулись в путь. Температура воздуха была 6 градусов, а мы только начали подниматься к перевалу, где белел снег. Постепенно все раскатились по безлюдной дороге, петляющей среди низеньких деревьев и обалденно красивых пейзажей, напоминающих тундру. Скоро въехали в снега, температура опустилась до 1-2 градусов и, хотя солнце и взошло, я боялся, что в тени на дороге может быть лед. Но постепенно разряженный воздух и окружающее нас белое безмолвие сделали свое дело и я не заметил, как стрелка спидометра перевалила за 140. С трудом остановив себя (а дорога с плавными поворотами и отличным, немного крупнозернистым асфальтом, прямо-таки провоцировала на быструю езду) начали длинный извилистый спуск в сторону моря и Бергена - столицы дождей. Начались многочисленные туннели, хитроумно извивающиеся внутри скал и тут новый сюрприз! Прокладывая маршрут я пожертвовал расстоянием, ради свободы передвижения. Объяснюсь - ехать предполагалось ночью, а в Норвегии очень большое количество озер и фьордов, через которые курсируют паромы, но только в дневное время (обычно с 5 утра до 11-12 вечера), а объезды могут быть очень длительными (до 100 и более км), поэтому маршрут был проложен минуя паромы. Но, при переносе с компьютера в навигатор хитрый электронный мозг пересчитал его (маршрут) как наилучший на его (навигатора) взгляд. Естественно, спустившись с очередной горки мы уткнулись в паромную переправу! Слава богу, что первый паром пришел уже через 15 минут! Вокруг сводящая с ума северная красота и светлая прозрачная вода фьорда. 15 минутное путешествие и мы на финишной прямой к Бергену. На удивление светило солнце и, заправивши полные баки (в Англии топливо дороже) мы подъехали к парому компании DFDS. Посадка уже началась и мы, попрощавшись с Серегой (он отправился спать в гостиницу Бергена), подъехали к будке, где милая тетечка, спросив наши паспорта, нашла интернет-бронь и выдала посадочные талоны и талоны на еду. Потом паспортный контроль, где дедушка-контролер долго не мог понять из какой мы страны, и почему нам надо ставить в паспорт какую-то печать! Наконец, связавшись с кем-то по телефону, он разыскал в ящике "колотушку" и, не глядя бабахнул в Димкин паспорт штамп о выезде с территории Шенгена, датированный двумя днями раньше! Мы заметили ошибку и дед, рассмеявшись, зачеркнул печать и бухнул рядом новую - правильную. В ожидании заезда на корабль автомобилистов расположили в 5 полос, а мотоциклистов выделили отдельно и быстренько разрешили заезжать! Каюта оказалась больше, чем на Викинге, к тому же теперь нас было только трое (прямо-таки как в фильме о мушкетерах - спешите, я задержу их!). Через 20-30 минут до каюты добрались и Димка с Леликом (Лешей), а вместе с ними ввалился и холодильничек с Лапин Культой. Надо сказать, что выходящий в 11 утра из Бергена паром, приходит в Ньюкасл в 15 следующего дня, то есть отдых предполагался нешуточный! Мы пообедали и легли спать до ужина, во время которого корабль остановился на часовую стоянку в Ставангере - очень симпатичном норвежском городке! Надо сказать, что в отличие от Сильи и Викинга на DFDSовских линиях напитки на обеде и ужине оплачиваются отдельно, а выбор еды существенно меньше, хотя, на мой взгляд, ужин более изысканный! А может причиной этого ощущения был дневной сон, обилие впечатлений и предвкушение встречи с Англией?! 6 июня в 3 дня паром высадил нас на английской земле. Паспортный контроль занял 1 минуту и лишь потому, что потребовалось заполнить эмиграционную карту. Первое, с чем столкнулись - левостороннее движение, которого все втайне боялись. Об этом сразу предупредил крупный плакат на нескольких языках - "Добро пожаловать,держитесь левой сторны!" Выехав из порта столкнулись с обилием круговых движений (большинство развязок организуется не банальными перекрестками, а кругами - очень разумно и удобно, на мой взгляд), где, как во всей Европе, едущий по кругу находится на главной, а въезды - второстепенные и, как только в Англии, движение происходит по часовой стрелке! Уткнулись в пробку и начали медленно "тошнить" к первой точке осмотра - развалинам римского форта. Приехав выяснили, что музей уже закрылся и просто осмотрели огороженную забором площадку с какими-то камнями, торчащими здесь уже около 2000 лет, по словам местных знатоков. Сделали короткий прохват по городу, для привыкания к движению и ознакомления, после его выехали в направлении Дарема, где планировалось осмотреть собор и замок. В навигаторе был обозначен как сам собор, так и ближайшая к нему парковка, что немаловажно для автомобилистов, так как в Англии, как и почти по всей Европе, даже пукнуть нельзя, не заплатив денег, а уж тем более припарковаться - полиция блюдет строго! На мотоцикле все гораздо проще - свой Голд винг я припарковал на велосипедной стоянке и, хоть это не законно (на их взгляд), но со спокойной душой пошел осматривать Дарем. Городишко дышал древностью и английской самобытностью. Построенный более 1000 лет назад он выглядит очень внушительно. Еще подъезжая к нему я остановился в километре, чтобы сделать снимок собора, башни которого величественно возносились над городом. И вот теперь мы вплотную подошли к этому шедевру нормандской архитектуры. Перед собором находится большая зеленая лужайка с аккуратно постриженной, как и везде в Англи, травой. На ней резвились какие-то великовозрастные дети, но мы не отрывали взгляда от здания! Собор-замок, полуцерковь - полукрепость. почти 1000 лет простоял он и, по ощущениям, простоит еще столько же. До середины 19 века он был резиденцией местного епископа и привлекал толпы пилигримов тем, что в нем хранятся мощи Беды Достопочтенного одного из монахов-схоластиков раннего средневековья и останки Святого Кутберта - монаха и чудотворца, жившего в 7 веке. Под стенами собора расположено кладбище с замшелыми могильными плитами, некоторые из них уже вросли в землю и почти разрушились, а на некоторых еще можно прочитать даты и имена усопших. Внутри собор не менее грандиозен - полумрак, тишина, витражи и высокие потолки заставляют задуматься о величии высших сил и тщетности человеческого существования. Сколько людей прошли через эти закопченные от веков горения свечей и факелов стены, а сколько еще пройдут?! Мы втроем были тогда единственными посетителями - поздновато для туристов и это тоже производило впечатление величественности сооружения. Замок, стоящий напротив собора и построенный в то же время, такого впечатления не произвел. В 19 веке его отдали под местный унивеситет и студенты во дворе активно готовились к празднованию выпуска. Пройдя к стоянке по узким мощеным улочка Дарема повстречали офис небезызвестного банка "Northern Rock" - одного из первых, павших под ударом ипотечного кризиса - сфотографировались и поехали к следующей точке - Барнардскому замку. «Барни» - маленький городок с булыжными мостовыми, развалинами замка и Бауисским дворцом-музеем мы проскочили быстро и направились к конечной точке сегодняшнего маршрута в старый шахтерский городок Мидлтон-ин-Тисдейл, расположенный среди холмов на реке Тис. Там нас ждал ночлег в гостинице, служащей людям уже 400 лет! Тидейл отель - бывший постоялый двор 17 века, с 8 номерами, отремонтированными в викторианском стиле, баром и рестораном. Путеводитель обещал вкусную еду и вид из окон на вересковые пустоши. Оказалось, что отельчик посещал принц Чарльз, чья фотография с работниками заведения украшала стену напротив ресепшн. Разместились быстро и сразу спустились в бар, для дегустации местных элей. Вечером здесь собирается пестрая толпа местных жителей – попить пива и посудачить о том, о сем. На нас почти не обращали внимания, а скоро хозяин позвал нас ужинать. Ресторанчик был пуст, хотя на столах стояли приборы, салфетки, посуда, живые цветы. Скорее всего в маленьких городках жители предпочитают выпивать в барах, а есть дома, ну и зря! Мы с удовольствием съели салаты и закуски, суп и, вместе с бутылочкой вина, кто стейк, а кто каре ягненка. И, хотя по большому счету, стейк был жестковат, а вместо ягненка нам сначала принесли свиные ребра, но, потом, извинившись, моментально заменили, ужин удался! Мы были усталые, сытые, пьяные и довольные, как тут не прогуляться по ночному городку! Местное время было около 11, следовательно по нашим биологическим часам около 2 ночи (разница с Англией 3 часа) и уже хотелось спать, но свежий влажный воздух и запахи чужой ночи (скошенная трава, цветы и, пардон, навоз) тянули на приключения. Прошлись по единственной улочке, дошли до Тиса в замшелых каменных берегах и уже собрались назад, как я заметил приоткрытую железную ограду – это были ворота местного собора и, соответственно, кладбища. Потянуло на эскападу – никогда в жизни я еще не оказывался ночью на кладбище, следовало попробовать! Мои друзья наотрез отказались и пришлось рисковать одному! Хватило меня метров на 10-15 дорожки, уходящей вглубь могильных плит и склонившихся над ними многовековых дубов и вязов! Жуткое и волнительное зрелище – вырисовывающийся на фоне темного неба остроконечный шпиль собора, деревья и, среди скошенной травы, замшелые могильные камни! Сзади послышались шаги – мои товарищи не бросили меня наедине с мертвыми и мы прогулялись дальше. Чуть-чуть. Решили ,что нужно возвращаться спать, завтра ранний подъем и вообще…Пробег в этот день составил около 130 км, что совершенно ненапряжно, а главное, мы легко освоились с левосторонним движением, хотя боялись, что это и будет главной проблемой! Второй день в Англии начали в 9 утра по Москве, а, следовательно, в 6 по Лондону. Умывшись заказали full english breakfast - грамотная тема! Белая фасоль в томатном соусе, 2-3 яйца, приготовленные как пожелаешь, пара сосисок, бекон, грибы, помидоры, горячие тосты, сливочное масло...Апельсиновый сок и чай. Кофе не берите - редкостная бурда! Сразу после завтрака выехали, так как перегон предстоял более 300 км со многими остановками. Да, стоимость отеля составила 150 фунтов за 2 номера, включая завтрак. Какой кайф английские сельские дороги! Узкие (в две полосы), ограниченные по бокам низкими (до метра) каменными оградами они петляют среди зеленых холмов с мирно пасущимися овечками уходя в бесконечность - останавливаться не хочется! Очень редко проедет встречная машина, а попутные нам практически не попадались - они соблюдали скоростной режим! Правда уже километров через пять пришлось остановится для осмотра первой достопримечательности - водопада Хайфорс. Транспорт оставили на специальной стоянке (рубль пятьдесят за автомобиль и пятьдесят пенсов за мотоцикл) и пошли по тропинке на звук падающей воды. Шли больше километра, наконец вышли к водопаду - в сравнении с норвежскими аналогами это карлик, но для Англии он безусловно крут - метров 10 высотой и шумит громко. Да, еще следует сказать, что когда подъезжали к стоянке я чувствовал сильный запах чеснока - думал местные жители готовят какое-нибудь острое праздничное блюдо. У водопада запах стоял, хоть топор вешай, а причина росла вокруг - целые поля дикого чеснока - черемши! Пофотографировали и пошли обратно, где нас уже поджидал дедушка-билетер, пришлось выложить еще по полтора фунта за "посмотреть на водопад"! Следует ли говорить, что каждая мало-мальски интересная фигня в Англии приносит этим хитроумным людям деньги! Рядом со стоянкой находился магазинчик, где можно было приобрести футболки, кружки и т.п. с атрибутикой водопада. Мы быстренько слиняли, отказавшись от настойчиво предлагаемых сувениров, оставив англичанцев в задумчивости, либо эти русские жадные, либо тоже хитрые! До следующей точки - остатков римского форта и Адрианова вала добрались минут за 30-40, не уставая наслаждаться дорогой и видами. Адрианов вал - сооружение, которое римский император Адриан в 120 г.н.э. приказал возвести для защиты северных рубежей Римской Империи. Длиной он был 117 км и через каждые 2 км имел укрепления с гарнизоном, а каждые 8 км - высокие смотровые башни. В середине 300 годов, в связи с развалом Рима, все это было покинуто и благополучно разрушалось 17 веков, пока наконец предприимчивые англичане не догадались начать зарабатывать на этом деньги. Они обнесли все забором, построили новодельные деревянные "псевдоримские" дома-музеи и стали брать за это по 5 фунтов с простодушных туристов! Не ходите - сплошное разочарование и надувательство! Хотя камни разрушившихся стен скорее всего настоящие, а в маленьком музее представлены результаты раскопок все равно чувствуешь себя кинутым - не денег жалко, а обманутых ожиданий! Побродив 10 минут по полю и почитав таблички с надписями типа"...на этом месте были солдатские бани" и т.п., мы быстро вернулись на стоянку (на удивление бесплатную) и решили не останавливаться у следующих двух "крепостей" Адрианова вала! Проскочили прямо до Хексема - где осмотрели интересное аббатство, которому почти 900 лет, а оно построено на руинах еще более древнего монастыря. Дале проехали до развалин Уаркуортского замка, а затем прекрасный и величественный Алникский замок (где снималась одна из серий Гарри Поттера). Побродив часок по замку ( уже по 11 фунтов с носа) зашли в магазинчик и прельстились-таки футболками с кельтской тематикой. В Бамбургский замок - грандиозное сооружение на побережье уже не попали - поздно, но пофотграфировали снаружи. Один из редких хорошо сохранившихся (а потому, что частный) английских замков. Дело в том, что все они были построены в 11-15 веках во времена войны с Шотландией, а те, хоть и в "юбках", но, судя по всему, ребята крутые! Их-то замки все целехоньки - мы видели! Приходили они, и навешивали аглицким обидчикам по самые не балуйся (вспомните "Храброе сердце")! С этих пор шотландцы и не любят англичан, о чем не забывают постоянно напоминать и даже пишут на футболках! Как, кстати, и валийцы (жители Уэльса)! Из Бамбурга, пересеча границу Шотландии, направились прямиком в ее столицу - Эдинбург. Остановились в отеле Ибис - в двух шагах от центра города. Транспорт на стоянку, пиво внутрь и пошли на разведку! Город произвел впечатление и, хотя мы не попали в рекомендованный ресторан ( нужно было записываться очччень заранее), все равно нашли место с неплохой едой и отличной выпивкой, а потом гуляли до поздней ночи! Всего несколько недель назад мы перли из Эдинбурга на север Шотландии в столицу виски - Даффтаун. Солнце, холмы, бесконечная дорога и пожирающий мили мотоцикл - это кайф! Мы проезжали замки, пустоши, всю эту чужую и красивую землю, где люди живут своей спокойной, размеренной жизнью и им наплевать на нас, как и нам на них - красота! Постепенно впечатления стали замыливаться. Нет, все они разные Фолклендский дворец и Гламисский замок и собор Короля Брюса с гуляющим у ограды павлином, но появилось какое-то чужое однообразие. К четырем часам мы добрались до Даффтауна-чудесного маленького городишки. Поселились в однозвездночном отеле (а других там нет),но это только усилило впечатление чего-то необычного. Кровь Шотландии - виски! И это чувствуется повсюду - магазины, ресторанчики и даже отель - все наполнено виски. В замечательном ресторане в двадцати метрах от отеля к нам вышли хозяин и хозяйка. Обалдев от того, что мы из России, предложили классный эль, хозяин подобрал нам виски (из тех, что не продаются в дьютиках, спросив каждого о его пристрастиях)и пошел жарить свинину пообещав, что нам очень понравится. Он не ошибся - было сказочно вкусно! Поев и выпив пошли гулять по городку (его можно обойти за полчаса). Вернулись в отель и завалились спать - устали. Утро, солнце и мы полностью готовы к посещению мест, где рождается виски. Всего в Шотландии более 100 (точнее 108) официально зарегистрированных заводов, заводиков и заводишек по произвудству "воды жизни". Кто прервым начал производить виски, откуда пошло название и т.п. вопросы не имеют конкретных ответов. Шотландцы считают,что название пошло от кельтского "вода жизни" и пальма первенства, естественно у них, ирландцы оспаривают, считая себя пионерами производства, а нам остается наслаждаться плодами их трудов и самим принимать решение, что больше нравится - ирландский тройной дистиллят, или шотландский двойной, а может американский кукурузный бурбон?! Процесс приготовления виски прост и сложен одновременно: Соложение: Сначала ячмень помещают в стальные чаны и заливают водой, где он прорастает, а крахмал, содержащийся в зерне превращается в натуральные сахара. Процесс проращивания прекращается сушкой в печи, которая топится торфом, количество которого варьируется производителем. Солодовое зерно размельчают специальными мельницами. В некоторых случаях, для придания "копчености" его доплнительно окуривают торфяным дымом. Брожение: Солод замачивают в горячей воде, затем остужают и добавляют дрожжи. В большом деревянном чане дрожжевые бактерии в течение 2-3 дней превращают солодовый сахар в спирт. На выходе получается слабый спиртной напиток, похожий на пиво, с содержанием спирта 8-9% объема. Перегонка: Получившийся спиртной напиток перегоняют 2 раза. Первая перегонка дает так называемые "слабые вина", а вторая уже то, что нужно! Причем используется очищенная средняя фракция, крепостью 65% об. Да, немаловажная деталь. Получаемые спирты проходят через "спиртовой сейф" - ящик со стеклом в который выведены трубки от перегонных кубов - "аламбиков". Из этих трубок, как из крана, постоянно течет спирт и работники могут контролировать его цвет, крепость и, естественно, вкус! Выдержка: Спиртная фракция немедленно разливается по дубовым бочкам (никогда не используются новые бочки, как для производства вин и коньяка) и выдерживаются на складах минимум 3 года. Однако большинство солодовых виски выдерживаются по восемь и более лет. Вроде бы не сложно, но японцы, с их чудесной технологией и электроникой так и не смогли получить продукт, сходный по вкусу с шотландским виски.

  2009-07-16 10:54:55

  
  

• Семеныч
  

  Сколько времени ты писал, если я читал больше получаса!!!!???!!! Но, тем не менее, работа вызывает уважение. Описано классно. Читая, представляешь себе виды, как будто сам побывал. Отлично.

  2009-09-02 11:22:23